Замена стеклопакетов

Преимущества стеклопакетов

Стеклопакеты используются для установки в пластиковые, алюминиевые и деревянные рамы. Модельный ряд конструкции постоянно расширяется. Современный рынок предлагает обычные одно-, двух-, трехкамерные модели, изделия со светоотражающими, теплосберегающими, шумоизолирующими свойствами. Преимущества стеклопакетов перед обычными стеклами очевидны.

• Большой рабочий ресурс. Конструкции из ПВХ, которые комплектуются стеклопакетами, способны исправно выполнять свои функции в течение 40, а то и больше, лет. Срок службы окон зависит от качества модели, грамотности монтажа и правильности ухода.
• Экологическая безопасность. Камеры стеклопакетов заполняются воздухом или специальным газов, которые не оказывает негативного действия на окружающую среду и здоровье человека.
• Устойчивость к внешним воздействиям. Конструкции характеризуются повышенной стойкостью к температурным перепадам, влаге, механическим повреждениям.
• Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Стеклопакеты не позволяют тепловой энергии выходить наружу, а также не пропускают уличные звуки внутрь помещений.
• Огнестойкость. Современные модели, изготовленные по инновационным технологиям, способны выдерживать нагревание до 1500 градусов по Цельсию.

Ассортимент как стеклопакетов, так и пластиковых окон, которыми они комплектуются, довольно большой. Можно изготовить конструкцию по индивидуальному заказу. Доступны варианты разных размеров, с различным количеством стекол.

Как заказать изготовление стеклопакета быстро и выгодно? Всё очень просто:

• Позвоните нам или заполните форму обратной связи
• Мы приедем в удобное для Вас время
• Сделаем замер/определим стоимость
• Предложим вариант стеклопакета
• Получите новый стеклопакет

Бесплатная консультация/вызвать специалиста по стеклопакетам

Причины поломки

Можно выделить несколько основных причин неисправностей, после которых нужно обращаться к мастерам. Чаще всего это следующие случаи:

• Износ элементов фурнитуры.
• Если есть проблемы с открыванием или закрыванием.
• Створка недостаточно плотно прижимается к раме.
• Проблемы со стеклопакетом.
• Неправильно работают ручки.

Благодаря профессиональному подходу, специалисты могут выполнить ремонт окон в Зеленограде в короткие сроки, при этом полностью устранив причину неисправности.

Важно понимать, что любые изделия изнашиваются со временем, это естественный процесс которого нельзя избежать. Также причиной поломки и неправильной работы может быть заводской брак или нарушение технологии производства, что бывает довольно редко.

Сколько стоит замена стеклопакета?

Замена стеклопакета в окнах может стоить по-разному. Финансовые затраты зависят от вида конструкции. Сколько вы потратите:

• Однокамерный. Если ширина однокамерной конструкции варьируется от 18 до 24 мм, то цена изготовления и замены разбитого стеклопакета составит от 2300 до 2440 рублей за м2.
• Двухкамерный. Если ширина двухкамерной конструкции составляет 28-32 мм, то стоимость повышается от 3200 до 3300 за 1 м2.

Замена будет стоить дороже, если ширина двухкамерного варианта равняется 40 мм. В этом случае вы заплатите 3800 рублей за 1 м2.

Полная таблица цен на стеклопакеты в Самаре

• Все остальные: каленые, триплекс и обычные из 6 мм и 8 мм. Стекла считаются отдельно по факту, стоимость зависит от размера и толщины.
• Доставка, замер и установка — бесплатно!

Ориентировочный расчет стоимости можно произвести в онлайн калькуляторе:

Этапы замены от замера до установки

Если у вас сломалось стекло или произошла потеря герметичности, то лучше избежать самостоятельной замены. Рекомендуется заказывать сервис замены стеклопакета у профессионалов, которые на постоянной основе выполняют подобные заказы. Если у вас нет навыков или оборудования, то не стоит даже извлекать повреждённое стекло, так как оно просто рассыпается по комнате и приходится начинать долгую и нудную уборку.

Что конкретно делает Ремонт окон 63:

• Высылается замерщик, который определяет размеры конструкции, чтобы заменить разбитое окно. Процесс замены большого стеклопакета отличается от демонтажа варианта поменьше.
• Производится демонтаж старого стекла. Специалист использует оборудование и инструменты, чтобы аккуратно извлечь разбитые фрагменты.
• Установка нового стекла. На этом этапе необходимо учитывать множество нюансов. Например, нужно делать отступ в процессе установки пластиковых рихтовочных пластин. У каждого производителя своя система крепления, которую также необходимо учитывать.

Замена стеклопакетов у профессионала позволяет избежать поломки профиля. Если вы решили делать замену стекла в пластиковых окнах самостоятельно, то это может привести к большим затратам на ремонт. Поэтому мы рекомендуем не торопиться с решениями и позвонить опытному мастеру.

Почему нужно обращаться к профессионалу?

Если вы хотите сделать ремонт пластиковых окон или заменить стеклопакет, то следует обращаться к профессионалам. Многие владельцы таких окон решают делать ремонт самостоятельно. Кто-то пытается разбивать камеры и вставлять новые, другие желают сделать остекления собственными силами. В большинстве случаев это заканчивается дополнительными финансовыми и временными затратами.

Разбить стекло проще, чем поставить новое. Самара является большим городом и услуга монтажа и ремонта пластиковых окон является востребованной. Однако мы рекомендуем обращаться к специалистам, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат. Благодаря профессионализму работников компании, клиент экономит своё время. В результате заказчик получает качественный результат и окно продолжает служить согласно указанного производителем срока.

Если вы хотите получить хороший результат, сохранить своё время и восстановить окно правильно, но следует пользоваться услугами специалистов с хорошей репутацией и большим опытом работы.

Конденсат на стеклопакетах: причины и их решения

С приходом холодов многие у кого установлены ПВХ конструкции сталкиваются с проблемой конденсата на стеклах (обильного запотевания). Почему это происходит и что нужно сделать, чтобы раз и навсегда решить эту проблему!? В первую очередь нужно разобраться, почему это явление посещает именно ваши окна и что вообще такое конденсат. А так как мы сами влияем на микроклимат своего дома или квартиры, то данная проблема вполне решаема.

Стекло самая холодная поверхность любого помещения, поэтому конденсат проявляется именно на нем. Источниками его появления могут служить: готовящаяся пища, цветы в горшках, душевая, санузел, сохнущее белье и другие моменты, влияющие на микроклимат внутри помещения. Известно, что окна ПВХ имеют отличную герметизацию, поэтому после их установки вопрос хорошей вентиляции встает крайне остро. Итак, основные причины запотевания пластиковых ПВХ окон!

Благодаря чрезмерной герметичности окно недостаточно пропускает влагу и воздух или совершенно не пропускает. На некоторых ПВХ конструкциях имеется режим микро-проветривания, однако это не всегда помогает – результат конденсат на стеклах.

Конденсат на пластиковых окнах в кухне может появиться вследствие повышенной влажности в помещении. К примеру, когда на кухне установлена слабая вытяжка, а готовите вы много, то естественно при приготовлении пищи на пластиковых окнах обязательно появится конденсат. Избежать запотевания окон в данной ситуации достаточно легко, нужно всего лишь установить более мощную вытяжку.

На благоприятный микроклимат в помещении также влияет и плохое отопление. Как правило, решение этой проблемы заключается в правильной и качественной установке высококачественных радиаторов или другого вида отопления. Для благоприятного и комфортного микроклимата в жилом помещении нужно добиться температуры воздуха до 20-22Со при влажности 30-45% — такое соотношение является просто идеальным для проживания. Причем постоянно придерживаясь и поддерживая эти температурные и влажностные показатели – вы гарантированно забудете о конденсате на своих окнах ПВХ навсегда.

Специалисты доказали, что чрезмерно широкий подоконник также является причиной того, что окна из пластика запотевают. Естественно широкий подоконник для любой хозяйки это мечта, так как есть возможность украсить свой дом живыми растениями, например, красивыми горшочками с живыми цветами. Однако при этом мало кто задумывается, когда поливает цветы в горшочках, что живые цветы способны «дышать» тем самым выделяя влагу, причем много. Поэтому на заставленном подоконнике циркуляция воздуха сильно нарушается «воздух застаивается», а в результате на стеклах конденсат.

Причиной запотевания стекол ПВХ могут быть и декоративные элементы (различные решетки) скрывающие радиатор отопления, а также толстые шторы. Если сложить эти три «небольших» нюанса воедино (широкий подоконник, декоративные решетки и шторы) и когда конденсат на пластиковых окнах будет появляться в виде обильного запотевания и на подоконнике будут лужицы – то удивляться нет чему – так как это закономерно, потому что нарушен воздухообмен возле окна.

Итак, подытожим: конденсат (запотевание окон ПВХ) – это первый признак того что в помещении нарушен микроклимат. Естественно если вы установите в доме/квартире двухкамерные стеклопакеты, а также добьетесь нормальной и правильной температуры в помещении, то это поможет вам избавиться от конденсата. Однако при этом есть одно, но большое «НО» — влага остается в помещении и «гарантированно» будет способствовать развитию бактерий, грибка и плесени во влажных местах. Итак, подытожим: конденсат (запотевание окон ПВХ) – это первый признак того что в помещении нарушен микроклимат. Естественно если вы установите в доме/квартире двухкамерные стеклопакеты, а также добьетесь нормальной и правильной температуры в помещении, то это поможет вам избавиться от конденсата. Однако при этом есть одно, но большое «НО» — влага остается в помещении и «гарантированно» будет способствовать развитию бактерий, грибка и плесени во влажных местах.

Самый наиболее эффективный способ борьбы с конденсатом и это может подтвердить любой квалифицированный специалист – это хорошая вентиляция и приточный воздушный клапан. Причем такой клапан станет очень серьезным помощником в доме, потому как с его установкой существенно улучшиться микроклимат в жилом помещении и в достаточно короткие сроки вы явно заметите благоприятные изменения.

Очень может быть, что вы давно не регулировали фары, а потому вместо дорожного полотна они пытаются осветить либо небо, либо пятачок прямо перед машиной. Рецепт очевиден: фары необходимо отрегулировать, причём и в горизонтальной плоскости тоже. Ведь если они «косят» в сторону встречной полосы, то ослепление встречных обеспечено. А если «наведены» на обочину, то дороги вам не видать. Наиболее точную регулировку фар можно сделать на сервисе, а заплатить придётся от 100 до 300 гривен.

Проверить регулировку фар автомобиля самостоятельно можно, установив его в тёмное время суток на ровной площадке в пяти метрах от какой-нибудь стены или ворот гаража. Если автомобиль не загружен, то регулятор высоты фар должен находиться в положении «0». Рулеткой измеряем расстояние от земли до середины фары, обозначенной точкой на её прозрачном колпаке. Включив ближний свет, мы увидим на стене две характерные «галочки». Верхние границы горизонтальных участков должны быть примерно на 50 мм ниже, чем середины фар. Если одна фара светит заметно выше или ниже другой, или обе они сильно разрегулированы, можно восстановить правильное положение самостоятельно.

У всех автомобилей доступ к регулировочным винтам достаточно удобен. Хотя желательно перед процедурой ознакомиться с литературой, потому что иногда нужны длинные ключи или отвёртки. Самое важное – отрегулировать положение по высоте. Если увидели сильную разрегулировку, то вспомните, с чем она может быть связана. Это может быть последствием замены лампы с непопаданием в элементы крепления или лёгкого тычка бампером в препятствие, от которого внешних повреждений не видно, но регулировка фар нарушилась. При сильной разрегулировке лучше обратиться в сервис.

Вентиляционные отверстия часто закрыты цветными пластмассовыми колпачками. Снимаем и осматриваем, есть ли под ними фильтры. Если нет, можно вложить небольшой кусочек ваты

Есть ещё более простой способ проверить регулировку фар. Он подойдёт для ночного путешествия, если вам вдруг покажется, что они светят совсем не туда. На ровной горизонтальной дороге надо подойти вплотную к бамперу автомобиля с включёнными фарами и приложить руку к брюкам в том месте, где проходит граница света. Затем следует отойти от машины метров на пять и посмотреть на взаимное положение границы света и вашей метки на брюках. Линия света должна опуститься на те же 50 мм. То же нужно проделать и со второй фарой. При этом фару, которую сейчас не проверяем, желательно чем-то заслонить.

Кстати, ситуация с освещением звёздного неба вместо асфальта возможна на автомобилях без автоматического корректора уровня светового пучка: мешок картошки в багажнике тут же задерёт нос машины кверху. В таких случаях достаточно покрутить колёсико регулировки положения фар – если, конечно, автомобиль не совсем уж древний.

А они включены или нет?

Звучит наивно, но один из авторов недавно угодил в смешную ситуацию сразу после посещения фирменного автосервиса. На улице стемнело, вдобавок дождик начал накрапывать, а перед капотом – непривычные сумерки: это как? И только через несколько минут всё прояснилось: сервисмены в ходе обслуживания переключили рычажок управления головным светом с «автомата» на дневные огни – вот фары и не включились! Автоматика балует нас.

От тряпки до полировки

Грязная фара – плохая фара. Когда за бортом слякотно и грязь летит из-под колёс всех машин, любой водитель время от времени хватает тряпку и протирает фары. Однако и в сухую погоду фары могут быть покрыты коркой застарелой грязи, удалить которую вечно некогда. Помните: протирая фары «насухо», мы царапаем поликарбонатное «стекло». В итоге под воздействием солнечного ультрафиолета и протирок фара постепенно становится мутной и желтоватой. Наружную поверхность прозрачного колпака нужно отполировать.

При замене ламп держите их только за цоколь, не касаясь поверхности стекла. Следы жира быстро выведут лампу из строя.

Существует два основных способа полировки фар: механический и химический.

При первом способе поверхность фары шлифуют в несколько приёмов мельчайшей наждачной бумагой, постепенно уменьшая её зернистость. Затем полируют специальными препаратами – они имеются в продаже. Более технологично воспользоваться абразивными и полировальными кругами с помощью дрели. За эту услугу на СТО возьмут от пары-тройки сотен гривен.

Новости, тест-драйвы, обзоры: подписывайтесь на наш канал

Второй способ основан на растворении и самовыглаживании наружного слоя пластика фары струёй растворителя, доведённого до парообразного состояния. Процесс быстрый, поэтому его любят использовать автосервисы. При химической полировке удалить слишком глубокие царапины на пластике не удастся. Они станут малозаметны, но останутся.

После полировки можно нанести дополнительную защиту – лак или жидкое стекло. Это продлит нормальную работоспособность фары.

При потере герметичности фара может загрязняться изнутри. Удалить пыль можно только при демонтаже фары. Надо определить путь проникновения пыли и принять кардинальное решение: герметизировать фару или менять. Если просто потерян колпак, достаточно его установить, а вот если треснул корпус, то лучше задуматься о замене.

При очистке фары в неё (без ламп!) заливают чистую воду, в которую можно добавить моющее средство (промывать при этом придётся дольше). Окончательная промывка – дистиллированной водой. Затем сушим фару и проверяем наличие колпачков и фильтров дренажных отверстий.

Меняем старые лампы на новые

Старые лампы светят хуже новых – это факт. Примерный срок службы обычной галогеновой лампы составляет около 500 часов. Причём к концу жизни светят лампы гораздо слабее. Колбы темнеют и начинают поглощать световой поток. У навороченных ламп («плюс 50» и прочих «улучшенных») срок жизни в несколько раз меньше.

Цены на нормальные лампы Н4 (это самые распространённые в массовом сегменте) начинаются с 40-50 гривен за штуку. А стоимость «самых брендовых» с максимальными обещаниями может достигать 5000 гривен за комплект. Напоминаем, что менять лампы надо только парами. Кроме того, категорически запрещено устанавливать лампы повышенной мощности: они будут слепить встречных водителей и быстро выведут из строя фары.

Улучшаем питание

alt=»Фары» width=»139″ height=»300″ /> Такой готовый блок реле с проводкой стоит не дороже 500 гривен, зато сильно упрощает подкапотную «электрическую» возню

Старая проводка автомобиля даёт большие потери напряжения на многочисленных контактах. Поэтому вместо напряжения батареи, равного 14,2–14,4 В, на колодке включённой лампы порой оказывается менее 11 В. А расчётное напряжение производители ламп принимают равным 13,5 В.

Перебирать всю проводку старого автомобиля – дело неблагодарное и не вполне реальное. Гораздо проще запитать лампы через дополнительное реле короткими, толстыми проводами напрямую от аккумуляторной батареи. При этом штатный провод на лампу будет запитывать вместо неё обмотку реле, силовые контакты которого выдадут напряжение через предохранитель сразу на спирали ламп.

Некоторые автоконцерны заботясь (и рекламируя) долгий срок службы ламп с помощью регуляторов напряжения, снижают напряжение на лампах. У некоторых автомобилей группы Volkswagen измеренное напряжение составляет всего 11 В вместо привычных 13,5 В. Напряжение можно перепрограммировать, но для этого нужен либо дилерский сканер, либо соединительный кабель со встроенной электронной начинкой, а также ноутбук с программным обеспечением. Тогда напряжение можно увеличить программно.

Не для всех

На некоторые автомобили можно установить омыватели фар: цены начинаются от 3300 гривен.

Если на вашей машине установлены простые рефлекторные фары, можно вставить в них линзованные модули (ЗР, № 8, 2018). Иногда автовладельцы устанавливают линзованные фары с разборки от машин в более дорогих комплектациях. Некоторые аналогичным образом устанавливают и ксенон от дорогих вариантов машин той же марки, но к нему необходим автомат регулировки угла наклона светового пучка. Кроме того, технический регламент запрещает замену источника света – либо такую переделку необходимо сертифицировать и вписать в документы.