Torgholodmash.ru

ТоргХолодМаш
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками

Кислотные аккумуляторы «не любят длительного пребывания без работы». Глубокий саморазряд бывает губителен для них. Процесс происходит в этом случае простой, но не очень приятный. Сульфатация, разрастание на электродах сернокислого свинца, приводит к образованию устойчивых отложений. В итоге, аккумулятор теряет свою емкость и способность к зарядке. Об этом мы более подробно рассказли в статье «Как заряжать аккумулятор автомобиля».
Если автомобиль ставится на долгосрочную стоянку, то возникает проблема: что делать с аккумулятором. Его либо отдают кому-нибудь в работу, либо продают, что одинаково неудобно. В этом случае очень пригодится зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Реле зарядки на ВАЗ: назначение и признаки неисправности

Реле зарядки ВАЗ 2106 проверка замена

Итак, реле заряда аккумулятора или реле-регулятор генератора ВАЗ отвечает за то, чтобы аккумулятор автомобиля заряжался от генератора «правильно». Фактически, автомобильный генератор переменного тока имеет диодный мост (выпрямительный блок), чтобы преобразовать переменный ток в ток постоянный.

Без регулятора будут скачки напряжения, «просадки» и «подъемы» (например, 9В – 30В). Само собой, в этом случае многие энергопотребители просто сгорят, а с зарядом АКБ и самой батареей начнутся проблемы.

  • Если говорить о неисправностях, реле регулятор на ВАЗ и других авто не так часто выходит из строя, однако вероятность такой поломки исключать нельзя. Как правило, на выход из строя обычно указывает то, что АКБ перестает заряжаться, при этом генератор нормально работает. Однако это не все, так как есть другие симптомы и признаки поломки регулятора напряжения.

Зачастую если регулятор неисправен, напряжение на АКБ начинает отклоняться от нормы. В результате:

  1. аккумулятор не заряжается или заряжается не полностью (обычно причина в обрыве реле регулятора). , что указывает на пробой реле регулятора и то, что ток заряда на АКБ выше нормы, батарея перезаряжена и кипит.

При этом как первый, так и второй случай является проблемой, нормально эксплуатировать авто не получится, быстро выходит из строя АКБ и т.д. На деле, если неисправно реле регулятор напряжения ВАЗ, проверка позволяет быстро определить причину.

Что представляет собой штатное изделие

Представляет собой штатный регулятор напряжения – дополнительный проводник, за счет которого осуществляется анализ и поддержание требуемого напряжения на выходе генератора. Ведь падение напряжения на выходе – это вечная проблема не только на внедорожнике УАЗ Патриот, но и на всех автомобилях. При отсутствии регулятора устранить это падение можно путем замены генератора на новый или перемотав обмотку статора. Но данный процесс довольно трудоемкий и дорогостоящий. Таким образом, если в конструкции генератора не предусмотрена установка штатного регулятора напряжения, то дополнительно монтируется трехуровневый. Наличие штатного изделия позволяет в случае его выхода из строя заменить на новый. Благодаря тому, что данное изделие поддерживает постоянное напряжение на выходе генератора, тем самым обеспечивается оптимальные режимы работы всех потребителей электроэнергии. Тем самым повышается надежность всего электрооборудования автомобиля УАЗ Патриот, а также продолжительный срок службы аккумуляторной батареи.

Расположение регулятора на генераторе

Но чтобы убедиться в том, что агрегат выдает требуемое напряжение на АКБ, следует провести проверочные действия.

Проверка исправной работы устройства

Проверить исправность устройства на внедорожнике УАЗ Патриот несложно. Для этого выполняются следующие действия:

  1. Для начала необходимо отключить все приборы энергопотребления на внедорожнике, оставив только габаритные огни.
  2. Приложить щупы тестера к клеммам АКБ, к которым осуществляется подача питания от агрегата.
  3. Завести двигатель и на холостых оборотах при показаниях тахометра 1000-1200 мин-1, следует измерить разность потенциалов. Значение должно быть в пределах от 13,5 до 14,2 В.

Можно также подсоединить контрольную лампу к щеткам устройства, а на контакты подать напряжение 12 В. Лампа при этом должна загореться, а если нет, то изделие неисправно и его нужно заменить. Замена регулятора напряжения осуществляется путем снятия самого агрегата с генератора, если выдаваемое напряжение составляет менее 13 В.

Замена

Замена регулятора напряжения на внедорожнике УАЗ Патриот происходит так:

Поработавший регулятор

  1. Первоначально следует обесточить автомобиль от питания АКБ, дабы избежать короткого замыкания.
  2. Отсоединяются провода от клемм агрегата, после чего удаляется штекер штепсельного вывода.
  3. Снимается ремень привода генератора, откручивается он сам и снимается с авто.
  4. Используя ключ на 10, необходимо вывинтить гайку на устройстве.
  5. Извлекаются наконечники провода конденсатора с положительного вывода.
  6. Используя ключ на 8, необходимо вывинтить гайку, с помощью которой крепится конденсатор.
  7. После вывинчивания можно удалить конденсатор.
  8. С помощью ключа на 8 следует отвинтить две гайки, фиксирующие пластмассовый кожух устройства.
  9. После этого кожух можно удалить.
  10. Теперь можно разъединить колодку питания устройства. Изделие отключено и, теперь можно извлечь его.
  11. Для извлечения необходимо вывинтить с помощью отвертки два винта. Этими винтами изделие крепится к устройству.
  12. Регулятор можно снять в сборе с держателем.
Читать еще:  Регулировка анкерного стержня акустической гитары

После удаления изделия, на его место устанавливается новое. Последовательность установки регулятора на УАЗ Патриот аналогична снятию.

После замены устройства необходимо аналогичным образом проверить его исправность.

Проверка исправности щеток

Замеряем длину щеток

Штатный регулятор имеет щетки, который со временем стираются и требуют замены. Но заменять необходимо не только щетки, но и весь регулятор в сборе, так как устройство является неразборным. Если длина щеток выходящих от щеткодержателя менее 4,5 мм, то изделие следует заменить. Вместо штатного устройства можно установить обычные щетки с щеткодержателями, а после установить трехуровневый регулятор. Для проверки исправности щеток, следует выполнить следующие действия:

  1. Отсоединить колодку от щеткодержателя.
  2. С помощью отвертки вывинтить два винта, которые фиксируют щеткодержатель.
  3. Извлекается щеткодержатель и проверяется длина щеток. Если она менее 8 мм, то изделие требует замены. Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Основные параметры изделия

Регуляторы напряжения выпускаются разных видов и типов, но все они имеют практически идентичную конструкцию, корпус которых фиксируется к генератору с помощью двух винтов.

Заводская деталь

На фото выше представлен регулятор, параметры которого следующие:

  • Регулируемое напряжение в диапазоне нагрузок и частоты вращения ротора – 14,4 В.
  • Допустимые перенапряжения импульсного характера – 200 В.
  • Ток номинальный – 5-8 А.

Такие устройства зачастую используются в автомобилях, где электрические цепи низкого качества. Поэтому в настоящие дни его можно встретить на автомобилях, которым уже более 10 лет.

Подводя итог, следует сделать вывод, что регулятор является нужным устройством, без которого, в первую очередь, страдает аккумуляторная батарея. Именно от исправности АКБ зависит, заведется ли автомобиль или нет. А для запуска внедорожника УАЗ Патриот нужен немалый пусковой ток, поэтому уделите особое внимание такой хоть и маленькой, но важной детали, располагающейся в конструкции генератора.

Замена реле регулятора напряжения ВАЗ 2107

При поломке внешнего реле генератора ВАЗ 2107 следует заменить его на новое. Если же причина поломки кроется в щетках, замене подлежит только щеточный узел.

Старое внутреннее реле-регулятор можно заменить на новое “трехуровневое”, которое обеспечивает более надежную стабилизацию напряжения, учитывающую температурный режим и нагрузку на генератор.

Реле зарядки Ваз 2107

Трехуровневыми их называют из-за трех преднастроенных режимов регулировки, переключаемых вручную. Сам переключатель устанавливается отдельно от реле, в удобном для водителя и защищенном от влаги и грязи месте.

При установке нового реле-регулятора необходимо обратить особое внимание на качество электрических контактов. При необходимости необходимо почистить клеммы и гайки крепления внешнего реле к корпусу.

Во избежание короткого замыкания подключать провод массы к аккумулятору можно лишь после установки на место реле и проводов питания.

Отказал регулятор напряжения генератора

Бывают ситуации, когда в пути, на автомобиле, внезапно пропадает зарядка аккумулятора и загорается красная лампочка на щитке приборов. В ряде случаев это вызвано отказом регулятора напряжения. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2121 регулятор напряжения отвечает за регулировку величины вырабатываемого генератором электрического тока.

Отказал регулятор напряжения генератора, что делать?

В случае отказа лучше всего заменить его новым. Но не всегда такая возможность бывает. Рассмотрим, как можно в дорожных условиях путем нехитрых манипуляций с регулятором напряжения на некоторое время восстановить зарядку аккумулятора и обеспечить нормальную подачу тока в систему без его участия. Основных операций здесь две: отключить неисправный регулятор от генератора и второе – заменить его лампочкой 12В 5Вт.

Автомобили ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с регулятором РР380 или 121.3702, генератор Г221

Обычно регулятор устанавливается отдельно от генератора на щитке моторного отсека. Необходимо отключить от регулятора напряжения два идущих к нему провода и присоединить между ними лампочку мощностью 5 ВТ напряжением 12 В. Генератор начнет заряжать АКБ.

Автомобили ВАЗ 2104, 2105, 2107 с регулятором Я112В, генератор Г222 (щеточный узел и регулятор напряжения раздельны)

Необходимо снять регулятор напряжения Я112В с генератора. Соединяем отрезком провода его выводы «Б» и «В». Вывод «Ш» разрезаем и соединяем его отрезком провода с «массой». Ставим регулятор обратно на генератор.

image341

Ремонт регулятора напряжения

Провод, ведущий от регулятора напряжения на вывод «30» генератора на место не ставим и изолируем изолентой. Снимаем провод, ведущий к выводу «15» генератора и подключаем лампочку 12В 5Вт к его наконечнику и к выводу «15» генератора, на который он надевался. После таких манипуляций зарядка должна возобновиться.

Читать еще:  Настольный кулер для воды с регулировкой температуры

генератор Г222

Генератор Г222

Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 с регулятором 17.3702 и генератором 37.3701 (щетки и регулятор объединены в один узел)

Необходимо отключить регулятор напряжения от генератора сняв и изолировав провод, ведущий от регулятора напряжения на вывод «30» генератора. Снимаем провод, ведущий на вывод «В» генератора и подключаем лампочку 12 В 5ВТ к его наконечнику и выводу «В» генератора на который этот провод надевался.

Примечания и дополнения

— Лампочку 12В 5Вт для восстановления зарядки можно взять из «повторителей» поворота или стоп-сигналов. Можно снять ее вместе с патроном, можно отдельно, а провода на ней зафиксировать изолентой.

лампочка 12В 5Вт

Лампа 12В 5Вт

— На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2106 и генератором 37.3701 (не разборный узел — регулятор 17.3702 и щетки) порядок работ как на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— С 1996 года на генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливался иной регулятор напряжения (с одним выводом, например, 361.3702, 61.3702 и пр.), восстановить зарядку описанными выше способами с ним не возможно.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

Зарядка для необслуживаемого аккумулятора

Мы знаем, современные авто высокого класса имеют бортовую систему, работающую на 16 В. Какие аккумуляторы применяются в этих АКБ? Для того чтобы не было газовыделения, ситема должна быть закрытой.

Значит, необслуживаемые Ca/Ca аккумуляторы могут выдержать жесткие условия эксплуатации. Для них используется особый режим зарядки. Использование кальция вместо сурьмы позволяет вести зарядку аккумулятора повышенным напряжением, при этом электролит вскипает. Необслуживаемый аккумулятор не терпит резких перепадов напряжения в бортовой сети. Он предназначен для автомобилей с хорошей системой электронного контроля напряжения. Более терпимы к условиям эксплуатации гибридные батареи, из малосурьмянистых и кальциевых пластин.

Фотоотчет Фольксваген Гольф 5 (1K) периодически пропадает зарядка (замена регулятора напряжения, двигатель BCA)

15км) начинает мигать лампочка АКБ, может мигнуть один раз, может загореться и гореть с минуту, потом погаснуть, может не погаснуть и через 5 минут. При этом ничего конкретного с машиной не происходит, свет не мигает, не гаснет, обороты не скачут и прочего нет. Было такое что сразу после запуска двигателя, обороты резко уходят к 2000, потом опускаются до ХХ, при этом лампочка горит и не гаснет. В это время подключил шнурок-действительно зарядки нет(вольтметра под рукой в тот момент не было). Потом после некоторого времени поездки лампочка погасла. Клеммы аккумулятора плотно, фишка от генератора плотно (вытащит-вставил). Вот скан ошибок (ни первой ни второй раньше не было), может между ними есть взаимосвязь? Или это регулятор напряжения виноват, может щетки износились..машина в подписи пробег 180.

Добрался наконец до сути своей проблемы. Она оказалась действительно в регуляторе напряжения. В процессе работы руководствовался этой статьей. Сейчас расскажу как его заменить не снимая генератор. Но обо всем по порядку. С самого начала я столкнулся с проблемой, точнее проблемами, и первая их них в том что на моем двигле он висит очень низко. А значит работать придется в основном в позе прачки.

Снимаем плиту и видим вторую проблему. Выпускной коллектор расположен спереди и конкретно мешает. Было принято решение снять его, а заодно и почистить. Сначала снимаем тепловой экран. Для этого откручиваем 4 болта помеченные кружками

Затем пытаемся открутить коллектор 9 гаек сверху, 4 снизу. Кажется ничего сложного, НО АККУРАТНО. Верхние гайки сидят на шпильках, ввинченных в головку блока и прикипели там намертво. Не сломайте их! Пользуемся проникающей смазкой, паяльной лампой и молоточком можно слегка постучать прежде чем откручивать. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками, некоторые без. В любом случае их надо выкрутить тоже, чтобы снять коллектор.

Используем все те же средства плюс прием "гайка-контргайка" Навинчиваем на шпильку гайку, сверху гайку с обратной резьбой (она стопорит) и откручиваем за первую гайку.

Когда коллектор снят, мы получаем доступ к генератору. Здесь я уже не фоткал ибо руки уже были по локоть в грязи и там все понятно: пользуйтесь ссылкой в начале этого сообщения. Маленький совет, чтобы не мучиться при откручивании гаек советую пользоваться именно такими головками на 13 и 15, ибо гайки невысокие, обычной головкой не зацепиться.

Снимаем фишку с РН, если еще не сняли, откручиваем накидным ключом все что откручивается: провод "+", еще одну гайку, крестовой отверткой 3 винта, затем снимаем крышку

Затем еще 3 винта и можно вытащить РН.

Внимание! Винты прикручены крепко. Очень. Лучше их все сначала сдернуть, ослабить, а потом выкручивать, а то я так немного сломал штекер: у меня вместе с последним винтом провернулось РН. при этом выломав кусочек пластмассы. Это не критично, поставлю все обратно но все же.
Итак видим одна из щеток вхлам изношена, вторая на подходе.

Читать еще:  Регулировка закрытия пластиковых окон на зиму

Также изношено одно из токоведущих колец на роторе генератора

Идем в магазин за новым РН, у нас в городе новый стоит порядка 2500р. и собираем все в обратном порядке.
Рекомендуется, все гайки и прокладки выпускного коллектора ставить новые, но как мне кажется это дело каждого, я пожалуй ограничусь гайками которые сильно коррозировали, а прокладки у меня в очень хорошем состоянии.

У меня кстати вопрос к аудитории по поводу изношенной дорожки на генераторе. Это сильно критично? она сточилась на миллиметр вглубь. Сколько прослужит новое реле на этом гене? Может правильней будет поменять генератор целиком(можно найти за 6000 вместе с реле в неплохом состоянии) + работа. И поставить например гену на 140 А? Просто это как бэ лишняя десятка плюс жалко если труды пропадут зря. Жду советов, заранее спасибо!

Anton Garadzyanko

  • Сообщения 79
  • Реакции 27
  • Баллы 0

Dmitry.dom

Мастер советчик
  • 10.04.2014
  • #2

Anton Garadzyanko

Завсегдатай
  • 13.04.2014
  • #3

Добавлю еще несколько важных на мой взгляд моментов.
Вышеописанный способ подходит если:
1) у вас реально нет возможности доехать до сервиса с подъемником (гаража с ямой) ибо гораздо проще снять генератор и спокойненько снять с него реле. И кстати в этом случае у вас будет возможность проточить токоведущие кольца гены да хоть наждачкой нулевкой, вращая ротор.
2) вам не мешает выпускной коллектор, ибо снимать его это довольно трудоемкий процесс и если вы не делали что то подобное раньше, то лучше не делать. Можно накосячить очень серьезно, например сломав шпильку при откручивании/закручивании.
— Шпильки и гайки лучше оставить родные, ибо это охренительные закаленые фольцевские шпильки лучше ВАЗовских в 100500 раз. В Питере новые достать можно только под заказ. Гайки ВАЗовские тоже го*но. Лучше вымочить родные в WDшке или масле. Или на крайняк использовать шайбы с засечками.
— Выкручивать шпильки лучше на горячем двигателе с использованием газового ключа
— Прокладки лучше все же новые ибо они садятся только один раз потом при запуске двигателя нагреваются и второй раз уже плохо встанут и будут "ссать". Также можно использовать специальный герметик для прокладок.
При установке гайки затягивать от центральный к крайним.
— Если вам все же нужно снимать именно коллектор(не важно по какой причине) сделать это на яме гораздо проще. Там снизу есть 2 болта которые удерживают приемную трубу (в месте где доп. катализатор), открутив которые можно снять коллектор не выкручивая шпильки из ГБЦ.

Кстати я решил все таки заменить генератор целиком и поставил 140А от Пассата, правда пришлось чуть чуть тепловой экран изогнуть (гена чуть больше размером) Причина такого решения в том, что это дешевле, быстрее и проще, чем лечить родной. Потому что в родном в идеале надо было менять кольца или хотя бы их проточить, менять подшипник который сильно гудел и менять собственно РН.

Всем удачи на дорогах и бесперебойной подачи электроэнергии))))

Оракул
  • 14.04.2014
  • #4

Anton Garadzyanko

Завсегдатай
  • 14.04.2014
  • #5

Ну во-первых, это вариант если в силу например удаленности вы не можете доехать до автосервиса например а платить как минимум 5-7 кусков за эвакуатор нет желания. Во-вторых, если хотя бы раз снимали коллектор и он у вас не покрыт 5-ти мм слоем ржавчины, то ничего страшного в этом нет, в третьих лично мне он мешал и его я снял, большинству он мешать не будет, просто заодно расписал нюансы этого процесса. В-четвертых это не руководство к действию(будь у меня подъемник — проблема бы решилась за час, а будь другая машина то за 10 минут) каждый сам должен смотреть по своим обстоятельствам и возможностям. Я поделился проблемой и решил ее так как смог, и все получилось, и написал об этом.

Последнее и наверное главное: если у вас начала пусть даже изредка пропадать зарядка, сразу принимайте меры, поезжайте в сервис или в гараж, не ждите того момента(а я дождался) когда она пропадет окончательно и вы окажетесь без зарядки с дохлым аккумом километрах так в 50 от ближайшего автосервиса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector