Torgholodmash.ru

ТоргХолодМаш
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

10 уникальных функций камеры Canon EOS 5D Mark IV, о которых вы не знали

10 уникальных функций камеры Canon EOS 5D Mark IV, о которых вы не знали

A rock climber scaling the side of an active volcano, with the red glow of the caldera behind.

Камера Canon EOS 5D Mark IV остается излюбленным инструментом многих фотографов с момента ее первого выпуска в 2016 году. Благодаря своей универсальности эта превосходная цифровая зеркальная камера для полнокадровых съемок подходит как создателям динамичных сюжетов, которым нужна надежная камера с крепкой конструкцией и высокой производительностью, так и видеографам, использующим профессиональные функции, такие как внутренняя запись 4K и знаменитая система Dual Pixel CMOS AF от Canon. Чтобы помочь вам сориентироваться в многообразии моделей, представленных в продаже, мы расскажем о менее известных, но не менее полезных функциях этой камеры.

Вместе с нашими амбассадорами Canon Хайме де Диего, Гия Бесана, Кристианом Андерлем и Уллой Лохманн, а также Майком Бернхиллом, специалистом по профессиональной продукции Canon Europe, мы рассмотрим функции камеры EOS 5D Mark IV, чтобы понять, почему профессионалы выбирают эту модель для фото- и видеосъемки.

Ознакомьтесь с 10 основными функциями или нажмите на заголовок, чтобы перейти к нужному разделу:

Объектив с разными значениями диафрагмы

Диафрагма измеряется в числах, таких как «f/2» или «f/2.8». Эти цифры не совсем понятны. Особенно сложно для понимания, когда нам говорят, что увеличение диафрагмы, например, от f/2,8 до f/5,6, на самом деле уменьшает количество поступающего света. Причина этого заключается в том, что диафрагма измеряется в виде дроби, аналогично скорости затвора. Число (f/2, 2.8, 4, 5.6 . ) является знаменателем этой дроби. Прежде чем попытаемся понять, что на самом деле означает «f /», давайте сначала представим, что «f» заменяется на 1:

  • 1/2 больше, чем 1/4;
  • 1/4 больше 1/8;
  • 1/8 больше 1/16 и т. д.

Отсюда можно интуитивно понять, что с увеличением числа знаменателя количество света уменьшается. Когда мы видим число f, отображаемое в виде дроби, мы можем понять, что его увеличение в действительности дает меньшее число и, следовательно, обозначает меньшее отверстие диафрагмы. Что удивляет в диафрагме, так это то, что числа не удваиваются и не делятся пополам.

Например, мы знаем, что f/4 темнее, чем f/2, потому что f/2 является большим дробным числом. Трудно понять, почему f/2 не на одну ступеньку ярче, а на две ступени ярче.Причина заключается в том, что отверстие диафрагмы объектива круглое. Таким образом значение f/2 предлагает вдвое больше площади диафрагмы для света, попадающего в объектив, чем f/2.8. а f/2 предлагает в четыре раза больший размер диафрагмы по сравнению с f/4.

Canon EOS 6D Mark II: неделя с экспертом

Canon верен себе: годами отточенный интерфейс и дизайн фотоаппаратов почти не претерпевает изменений от модели к модели. EOS 6D Mark II не стал исключением. Отличия от предыдущей модели можно пересчитать по пальцам одной руки.

Экран и сенсорный интерфейс

Главное внешнее отличие — сенсорный полностью поворотный дисплей вместо обычного неподвижного. Как ни крути, а это огромный шаг вперёд в плане удобства работы. С его помощью можно выполнять любые манипуляции: от перемещений по меню до смены параметров непосредственно в процессе съёмки. Все настройки, которые на дисплее обведены в рамочку — кликабельные.

Естественно, дисплей позволяет касанием выбирать точку фокусировки, спускать затвор, увеличивать снятое фото жестами. Есть быстрое экранное меню, которое идеально подходит для сенсорного управления. Не реализовано лишь настраиваемое меню быстрого доступа, которое нам так понравилось в профессиональных зеркалках от Canon.

Быстрое экранное меню просто создано для сенсорного управления.

Быстрое экранное меню просто создано для сенсорного управления.

Впрочем, если вам все эти модные веяния не по душе, сенсорный интерфейс можно просто отключить. Его функции полностью дублируются классическими кнопками.

Классический интерфейс управления

Хоть Canon EOS 6D Mark II и ориентирован на любителей и энтузиастов, его интерфейс гораздо ближе к профессиональным моделям. Здесь те же два управляющих диска (под указательным пальцем и на задней панели), те же кнопки доступа к основным съёмочным настройкам рядом с кнопкой спуска.

Отметим, что в отличие от того же Canon EOS 5D Mark IV эти кнопки имеют вместо двух лишь одну функцию, которую можно менять и передним, и задним управляющим диском. Новичок не запутается, но в результате такого упрощения потерялась возможность быстрой смены баланса белого (при настройках по умолчанию) и введения коррекции вспышки.

Перенастройка органов управления Canon EOS 6D Mark II

Перенастройка органов управления Canon EOS 6D Mark II

Тут самое время вспомнить о возможности перенастройки кнопок: баланс белого можно назначить центральной кнопке навипада, которая по умолчанию в режиме съёмки не несёт функциональной нагрузки. Ещё один совет: сразу включить прямой выбор точки фокусировки кнопками навипада.

Остальной набор кнопок вполне традиционен. Отметим лишь нововведение — кнопку выбора области автофокуса под указательным пальцем. Например, в EOS 6D её не было, потому что модуль автофокуса прошлой модели имел куда более скромное количество точек.

Видоискатель

Как бы ни был хорош сенсорный экран EOS 6D Mark II, интеллектуальный оптический видоискатель вполне может его затмить. Он покрывает 98% площади кадра при увеличении 0,71х. Работать с ним — одно удовольствие. А положительных эмоций добавляет возможность тонкой настройки выводимой информации.

Например, по умолчанию отключена информация о заряде батареи, режиме съёмки, работе затвора, автофокуса и экспозамера. Всё это можно увидеть в видоискателе после тонкой настройки фотоаппарата под свой стиль съёмки.

Вишенкой на торте является сетка кадрирования и электронный двухосевой уровень. Удивительно только, почему все эти приятные мелочи по умолчанию отключены.

Кстати, в той же жёлтой зоне меню можно тонко настроить выводимую на дисплей информацию. В этом плане Canon EOS 6D Mark II очень похож на вышедший год назад EOS 80D. И у него есть такая же тайна: если хотите видеть электронный уровень на дисплее в режиме Live View, нужно отказаться от режима фокусировки «Распознавание лиц + Слежение». Этот лайфхак описан в полной инструкции к камере, но при съёмке «в поле» может ввести в ступор даже опытного фотографа.

Читать еще:  Пропало окно регулировки громкости

Разъёмы

Canon EOS 6D Mark II оснащён несколько архаичным USB 2.0 с типом гнезда Mini USB, имеет HDMI-выход, проводной разъём дистанционного управления типа N3 на передней панели. Есть вход для микрофона (3,5-мм jack), но нет выхода на наушники.

Материалы и качество сборки

Canon EOS 6D Mark II променял частично металлический корпус на пластиковый. Плюс это или минус — покажет время и реальный опыт фотографов. Но одно можно сказать уже сейчас: качество сборки на высшем уровне. Детали идеально подогнаны друг к другу, нет ни люфтов, ни скрипов. Придраться не к чему.

Корпус Canon EOS 6D Mark II имеет защиту от пыли и влаги, о чём сообщается в официальных характеристиках модели. Мы проверили: дождь, роса, утренние туманы этому фотоаппарату не страшны.

Canon EOS 6D Mark II / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 с, 100.0 мм экв.

Как и зачем фотографировать в ручном режиме?

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием «полностью ручной режим». Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂

Цель данной статьи — рассказать о возможностях ручного режима, его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом. Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал «с чистого листа» — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

В первую очередь, нужно иметь представление о трех основных настройках, с которыми предстоит иметь дело — выдержка, диафрагма, чувствительность ISO.

Выдержка

Выдержка — это временной отрезок, во время которого затвор камеры открыт и изображение через объектив попадает на матрицу. За это время картинка, спроецированная объективом на матрицу оцифровывается, отправляется на обработку, а затем сохраняется на флешку в виде файла.

Изменяя время выдержки, можно управлять двумя вещами:

1. Уровень экспозиции кадра (яркость)

2. Отображение в кадре движущихся объектов.

Уровень экспозиции в общем случае должен быть таким, чтобы видимая яркость объектов съемки на фотографии примерно соответствовала тому, как мы видим объект своими глазами. Если фотография получается слишком темной, то говорят что она «недоэкспонированая», когда слишком яркая — «переэкспонирована». И то и другое значительно снижает качество фотоснимка.

Отображением движущихся объектов в кадре — людей, автомобилей, облаков и т.д. При коротких выдержках (1/500 секунды) движение в кадре как будто заморожено. При увеличении выдержки движущиеся объекты начинают размываться по направлению движения. К примеру, при выдержке длиннее 1/60 секунды размытие начинает быть заметным при съемке идущего человека.

Для съемки художественных кадров иногда применяются длинные выдержки — несколько секунд и даже минут. При этом на фотографии четкими получаются только статичные объекты, а движущиеся объекты размываются в длинные «треки». Чаще всего такие съемки осуществляются ночью, так как днем при такой выдержке снимки будут безнадежно засвечены. Съемка с длинной выдержкой возможна и днем, но этогона объектив нужно повесить нейтральный серый фильтр, который снизит интенсивность освещения.

Диафрагма

Значение диафрагмы определяет ширину «зрачка» объектива. Чем больше число F, тем сильнее сужен зрачок, а при его сужении происходят две вещи:

1. Уменьшение светового потока, который пропускает объектив.

2. Увеличение глубины резкости.

Иными словами, если вы хотите, чтобы на фотографии был резким и передний и задний планы, нужно установить диафрагму 8 и более. При этом светопропускание объектива будет небольшим и чтобы фотография не получилась слишком темной, нужно либо увеличить выдержку, либо повысить чувствительность ISO.

Открытием диафрагмы можно в определенной мере скомпенсировать недостаток освещения и обеспечить съемку на коротких выдержках в помещении или вечером на улице. Но в полной мере эта рекомендация работает только со светосильной оптикой, у которой есть возможность открыть диафрагму до значений 2, 1.8, 1.4 (чем меньше число, тем больше света пройдет через объектив).

Чувствительность ISO

Это третий параметр, влияющий на уровень экспозиции. Чувствительность ISO (или светочувствительность) определяет степень восприимчивости матрицы к свету. При низкой чувствительности камере требуется больше времени, чтобы обеспечить правильную экспозицию. При этом может возникнуть необходимость снимать с длинными выдержками. Но как уже было сказано выше, при увеличении выдержки движущиеся объекты имеют свойство размываться. Чтобы движущиеся объекты получались резкими даже при недостаточном освещении, нужно повысить светочувствительность ISO. Во сколько раз повышается чувствительность, во столько раз сокращается и выдержка.

Повышать чувствительность ISO надо с осторожностью — с ростом светочувствительности снижается качество изображения. Появляется зернистость, цвета становятся более тусклыми, детализация ухудшается. Для большинства современных камер не рекомендуется увеличивать ISO выше значения 3200 единиц. Для камер старших поколений это значение ниже — 2500, 1600, 1000.

Читать еще:  Hp spectre x360 регулировка яркости клавиатуры

Таким образом, манипулируя тремя настройками — выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO нам нужно добиться пяти целей:

1. Чтобы снимок имел правильный уровень экспозиции.

2. Чтобы не было шевеленки — размытия из-за смещения камеры во время открытия затвора.

3. Чтобы движущиеся объекты получились так, как нужно в соответствии с творческой задумкой — либо замороженные в движении, либо размытые.

4. Чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех композиционно важных объектов.

5. Чтобы уровень шумов на фотографии был в пределах допустимого.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком — примерно 1/200 сек) — при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой — идущий человек 1/125 сек, бегущий — 1/250. 1/500 сек, мотогонки — 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M — фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO — в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах «Авто», P, AV (A), TV (S). Иными словами — поймали большой светлый участок (в данном случае, окно), все на переднем плане потемнело.

В ручном режиме мы фиксируем все три параметра экспозиции и что бы нам в кадр не попадало, передний план всегда будет правильно проэкспонирован.

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме — P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает «начало отсчета», мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме — с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография — сами виноваты. Хотя, иногда «неправильная» с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Ручной режим незаменим, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики. Чаще всего это происходит при нестандартных условиях освещения. Например, при съемке в высоком ключе (с преобладанием на снимке светлых тонов), автоматика будет всеми силами привести средний уровень экспозиции к нейтрально-серому. Из-за этого фото будет выглядеть тусклым и унылым, его придется дорабатывать в Фотошопе. Ручной режим позволит бузо всякого Фотошопа создавать «светлые и воздушные» снимки.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было «ступенек» при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это «мануальные» объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать. Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной «протокольной» съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается — не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра «на ноль». О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.

Читать еще:  Схемы лабораторных блоков питания с регулировкой напряжения и тока

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу «Как и зачем фотографировать в ручном режиме», в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto — зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей очной Фотошколы и онлайн-курсов будут рады видеть тебя на своих курсах.

Какая связь между диафрагмой и фокусом?

Значение диафрагмы влияет на то, насколько четкими могут быть объекты, удаленные от точки фокуса. С этим связано такое понятие как ГРИП, или глубина резкости изображаемого пространства.

  • Если вы снимаете с широко открытой диафрагмой, скажем, f/2.8, то глубина резкости небольшая: например, нос объекта получится резким, а вот глаза — уже нет.
  • И наоборот: закрытая диафрагма, к примеру, f/16 приводит к большой глубине резкости, и люди на заднем плане получаются такими же четкими, как на переднем.

Тайм-Уорнер-Центр в Среднем Манхэттэне. Когда света много, диафрагму можно спокойно прикрывать — снимок получится резким, все детали будут в фокусе

В следующей главе мы поговорим о глубине резкости более подробно.

Здесь я хотел, чтобы каждая деталь получилась максимально четкой. Света было достаточно, поэтому я прикрыл диафрагму, но, видимо, слишком увлекся, и фотоаппарат замедлил выдержку. А так как я снимал в режиме «А», то рука летчика с телефоном вышла смазанной, потому что я нажал на кнопку как раз в тот момент, когда он двигался

Выводы по вышесказанному

Основная цель написания этого поста: подчеркнуть важные моменты эквивалентности диафрагмы. Проще говоря, теперь, когда вы понимаете суть этого понятия можно извлечь из этого выгоду. Это имеет прямое значение всякий раз, когда вы пытаетесь воссоздать внешний вид определенного изображения (например, интересную портретную фотографию, которую вы видели в Интернете) или когда вы выбираете систему при покупке фотокамеры для конкретных фотографических целей с учетом доступного бюджета.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector