Правильная эксплуатация батареи центрального отопления

Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:

В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.

Причины стука и шума в батареях

Из-за чего от батарей отопления доносятся металлические стуки, скрип и шкрябание? Обычно такое вызвано одной из двух причин:

Первый случай менее вероятен и связан с недостаточно надежным креплением радиатора на стене. Если вы только переехали в квартиру или недавно заменили отопление в доме, вероятно, монтажники недоброкачественно закрепили радиатор или использовали неподходящие кронштейны. Также крепежные элементы могут просто разболтаться. Попробуйте подставить прокладки в тех местах, где радиатор соприкасается с кронштейнами.
Второй вариант связан с тем, что в открытых отопительных системах циркулируют взвешенные частицы, не улавливаемые фильтрами. Попадая в радиаторы и дополняясь ржавыми хлопьями, они вызывают стучащие звуки. Нередко эти посторонние включения задерживаются внутри радиатора отопления. Без отключения и чистки батареи в данном случае проблему решить не удастся.

Способов чистки отопительного радиатора несколько, но все они делятся на химические и механические. В первом случае внутрь заливается специальное средство, разъедающее загрязнения, а затем жидкость сливают и радиатор эксплуатируют дальше. При механической чистке радиатор промывают мощной струей воды, вымывающей всю грязь изнутри.

Как правильно перекрыть батарею?

Ответ на вопрос, как отключить батарею отопления, предельно прост – достаточно закрыть один кран, оставив второй открытым. Но какой кран перекрывать?

Как мы понимаем, вода в стояк отопления подается снизу.

Рассмотрим варианты:

Верхний кран закрыт, а нижний открыт. Если будут выполняться ремонтные работы у соседей снизу или в подвале, или на ветке, питающей дом, теплоноситель сольют, и ваш радиатор будет опустошен. Если он стальной или чугунный, это спровоцирует коррозию.
Нижний кран закрыт, а верхний открыт. Независимо от любых ремонтов радиатор будет заполнен.

Итак, мы узнали, как перекрывать батарею на летний сезон: для этого закройте только нижний шаровой кран.

При наступлении холодов следите за объявлениями на подъезде о начале отопительного сезона. После чего перекройте оба шаровых крана, чтобы в радиатор не попал мусор – пусть он весь пройдет через байпас. Разрыв батареи при закрытых кранах в этом случае вам не грозит – за один-два дня внутри радиатора не сможет образоваться достаточное для этого давление. Квартира за это время тоже не успеет промерзнуть, тем более, небольшой подогрев помещения будет от стояка.

Как включить батарею отопления? В этом нет ничего сложного – просто откройте оба шаровых крана, и теплоноситель начнет нормальную циркуляцию через включенный радиатор.

В первый день включения отопления, когда слышно журчание воды в системе, не спешите открывать шаровые краны. На следующий день можно открыть их, используюя кран Маевского для выпуска воздуха.

Заключение

Для этого потребуются:

шаровые краны;
байпас;
воздухоотводчик.

Работа по установке байпаса и шаровых кранов должна быть выполнена профессионалами с привлечением сантехника, который перекроет воду в стояке. Учтите, что потребуется сварка и соответствующее оборудование.

Аварийная замена батареи отопления

Шаровые краны и байпас – это возможность:

обеспечить сохранность своих батарей от коррозии и загрязнения;
не страдать от жары при резком потеплении во время отопительного периода;
обеспечить безопасность при возникновении аварийной ситуации — если радиатор выйдет из строя, его можно будет отключить от системы, при этом соседи не пострадают ни от потопа, ни от отсутствия тепла;
в любое удобное время самостоятельно заменить старый радиатор на новый;
снимать батареи для промывки или окраски.
успешно пользоваться современными радиаторами с терморегулятором, не мешая соседям.

Грамотный подход к организации квартирного отопления – это забота о комфорте и безопасности.

Видео по теме:

Система отопления многоквартирного дома

Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.

Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома

Почему интересует схема отопления многоэтажки

Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:

При замене радиатора в квартире возникает вопрос, — как отключить стояк, какой радиатор можно поставить и как лучше…
Если менять стояк, то какие трубы можно применить?
Когда отопление работает плохо, закономерно спросить – почему? — может можно подрегулирвать, даже самостоятельно…
Если есть желание вместе с другими жильцами организовать свою котельную, то как это сделать…
При установке теплосчетчика, — в каком месте системы его врезать?

Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.

Какие схемы встречаются в многоквартирных домах

Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.

Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.

Читать еще: Как регулировать колесики на раздвижных дверях шкафа купе

Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке.
Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.

Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.

Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.

Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.

Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?

Особенности отопления в многоквартирных домах

Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.

Для централизованной системы отопления характерна большая скорость теплоносителя, — до предела возникновения шума в трубах. Отсюда и большая мощность насосов и большой перепад давления.
Вторая особенность – большое общее давление в системе. Заполнение велось с нижней точки, и чтобы поднять теплоноситель на 9-й этаж приходилось создавать соответствующее давление, вплоть до 12 атм.
Следующая особенность – большая температура теплоносителя – плохая теплоизоляция, утечки тепла, бесхозность энергоресурса, зачастую позволяла решать коммунальщикам поставленные задачи «тепло в домах» путем просто накручивания расхода и взвинчивания температуры выше нормы, даже выше 100 град С при повышенном давлении.

Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.

Какие трубы и радиаторы применять в многоэтажном доме

Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.

Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.

В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.

Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).

При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.

При замене радиатора в квартире

Модель, размеры (теплоотдача) радиатора согласовываются со специалистами обслуживающей организации.
Отключается стояк, сливается жидкость.
Обычно старые стальные трубы обрезаются, так как раскрутить резьбовые соединения не представляется возможным. Чаще радиаторы меняют вместе с трубами, типы применяемых труб также согласовываются с ЖЭКом.
Радиатор навешивается на штатное крепление, снабжается заглушками, шаровыми кранами, краном Маевского.
Радиатор подключается к стояку трубами по схеме с байпасом.

Почему на верхних этажах холодно

Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.

Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».

Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.

Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.

Особенности в новостройках

В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.

Такие проекты сейчас предусматривают и другие материалы, вместо стали применяется PEX, в том числе и армированный алюминием. Радиаторы с минимальным давлением 16 атм, с нижней (сокрытой) подводкой.

Новейшее достижение – индивидуальная разводка по отдельной квартире. Стояки из двух труб предназначен для целой квартиры. По квартире разводка может быть выполнено как угодно, но обычно по проектам расположение стояков такое, что удобно сделать лучевую схему от центральных коллекторов, при этом трубы прокладываются под фальшивым полом.

Это дает возможность также под балконными блоками установить внутрипольные конвектора.
Также – индивидуальный теплосчетчик на квартиру.

Но в массивах старых застроек, при централизованной системе отопления многоквартирного дома сие не достижимо. Пользуются теми благами, которые наладил ЖЭК.

Способы подключения радиаторов в общую сеть

Прежде чем приступить к монтажу новой системы отопления, следует разобраться с вопросом о том, какой тип системы отопления реализован в квартире. В жилых домах обычно реализуются следующие распространенные схемы:

однотрубное отопление;
двухтрубное отопление.

Функционирование такой системы базируется на принципе подачи теплоносителя по одной трубе, отходящей от центральной магистрали.

Отходящая труба по периметру огибает квартиру, возвращаясь в центральный стояк. Эта труба может быть как напольной (видимой над поверхностью пола), так и подпольной (вмурованной под поверхность пола).
Такой способ подключения батареи к системе отопления считается самым простым, однако он сопряжен с некоторыми недостатками. В частности, при однотрубной системе в квартире невозможно регулировать температуру в каком-то отдельном помещении. При необходимости можно уменьшить подачу горячей воды в центральном отводе на квартиру, однако такая мера отразится на температуре квартиры в целом.

Кроме того, водяные батареи для отопления квартиры, находящиеся в конце цепи, обычно имеют меньшую температуру, чем радиаторы в начале контура.

Двухтрубное отопление. Подача горячей воды при этой системе осуществляется по одной трубе, а вывод охлажденной воды из радиатора — по другой трубе.

В квартире при такой схеме установлены два центральных стояка: подающий и отводной.
Преимуществом этого способа является равномерное распределение тепла в каждом помещении. Помимо этого, в этом случае имеется возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности.
Шум, гул, гудение, посторонние звуки
Причин постоянного шума в радиаторах отопления может быть много. Давайте разберем их по порядку:
Неправильный диаметр труб
Иногда трубы отопления разного диаметра и соединяются переходниками. Из-за этого происходит перепад давления и появляются завихрения в воде или теплоносителе. Они приводят к вибрации и посторонним звукам.
Нередко изменение диаметра происходит из-за засоренности труб. На их внутренних стенках могут скапливаться отложения. Это приводит к уменьшению пропускной способности.
Единственный способ решения проблемы – срезать старые трубы и устанавливать новые.
Перепады давления
Из-за скачков давления в системе отопления может возникнуть вибрация. Причиной этого является неравномерная работа циркуляционного насоса.
Если вы живете в многоквартирном доме, можно установить байпас. Он поможет компенсировать перепады давления. Но лучше всего обратиться к коммунальщикам.
Если у вас собственная система отопления – сделайте диагностику и профилактику циркуляционного насоса. А лучше всего – вызовите специалиста. Сделать это можно с помощью сервиса по подбору частных специалистов Профи.
Скорость потока
Некоторые делают неправильный расчет количества секций радиаторов. Из-за этого в доме или квартире зимой холодно. Чтобы компенсировать этот момент, можно увеличить скорость потока воды или теплоносителя. Но при этом в радиаторах возникнут нежелательные вибрации.
Неправильная укладка труб
Многие прячут трубы отопления в стену, но делают это неправильно. Они просто укладывают их в штробу, после чего цементируют или штукатурят. В результате труба остается жестко закрепленной.
За счет нагрева и охлаждения диаметр трубы меняется. В бетоне появляются трещины, образуются полости. Они работают как резонатор и усиливают звук текущей по системе отопления воды или теплоносителя. Появляется гул или гудение, уловить источник которого сложно.
Единственное решение проблемы – расшивать трубы и укладывать их в мягкую теплоизоляцию (см. фото). Она компенсирует расширение, а также снизит потери тепла.
Теплоизоляция для труб отопления.
Общий износ систем
Причиной появления посторонних звуков может быть износ элементов системы отопления. Источниками шума могут быть неисправные или поломанные:
Фитинги;
Трехходовой клапан;
Регулятор давления теплоносителя;
Радиаторы;
Циркуляционный насос;
Источник тепла (газовый котел. бойлер и т.д.).
Важно помнить, что по металлическим трубам очень хорошо передается звук. Если у вас шумит газовый котел, то это скажется на громкости работы всей системы. Такой вариант тоже стоит принимать в расчет.
Регулировка батареи в новом доме
Узнай стоимость ремонта
Ремонтные работы?
Почему клиенты выбирают нас?
Отопление и Ремонт
У нас самые выгодные цены!
Схема отопления насчитывает, автоматические развоздушиватели терморегуляторы, расширительный бачок, циркуляционные насосы, фиттинги, механизм управления тепла котел отопления, радиаторы, крепежную систему, провода или трубы. Сборка отопления квартиры включает различные компоненты. Каждый элемент очень важен. Исходя из этого выбор частей конструкции нужно планировать правильно. На данной вкладке web сайта мы постараемся подобрать для своего гаража определенные компоненты монтажа.
Регулируемые батареи отопления
Во-первых, не могу не выразить свою признательность за Ваши усилия: очень довольна, что в свое время подписалась на рассылку «Частный дом» — Ваши соображения кажутся мне наиболее разумными из всех, которые я слышала за 10 лет строительства именно частного дома, примерно такого, о котором Вы пишете. А кроме того, читать ее просто доставляет удовольствие 🙂
Сегодня получила новую статью «Утепление. Часть 3», которая для меня оказалась очень кстати, потому что приходится заниматься именно им — морозы оказались пробным камнем для дома и стало ясно, что нужно делать — как минимум, заново проконопатить, задуматься о наружной обшивке и т.д.
Отопление у меня сделано самотеком, и меня это очень устраивает, так как при отключении электричества отключается все, но отопление-то работает! Да и экономия электроэнергии некоторая. Хотя есть и проблемы — в некоторых (дальних от стояка) помещениях батареи недостаточно теплые, воздушные пробки и т.д.
Когда Вы описывали дом своих знакомых в разделе «Личный опыт», Вы сказали, что «отопление сделано с использованием циркуляционного насоса, что немаловажно». Не поясните, почему? Правильно ли я понимаю, что это позволяет избавиться от воздушных пробок и добиться равномерного прогрева? Есть ли еще какие-то плюсы? И как Вы относитесь к совмещенному варианту отопления, с возможностью переключения с самотека на принудительную циркуляцию?
Заранее огромное спасибо и надеюсь и дальше пользоваться Вашими советами — в основном в рассылке, письмами обещаю не бомбардировать 🙂
Автор: Дмитрий Белкин
Спасибо за добрые слова!
Циркуляционный насос — это устройство, которое гоняет жидкость в системе вашего отопления по кругу. По сравнению с самотечной системой с расширительным баком у этой системы есть существенные плюсы и столь же существенные минусы. В этой статье я постараюсь привести сравнение этих двух систем, а вы уж выбирайте сами, какая из систем вам милей.
Циркуляционный насос и грязевой фильтр на байпасе
Начнем с того, что на каждые 10 кв.м. вашей, взятой для примера, комнаты должен теоретически приходиться 1 квт. мощности отопительного радиатора. В теории радиатор должен иметь постоянную температуру по всей его поверхности. Если у вас температуры верхней и нижней частей радиатора не совпадают, вам придется либо разогревать верх радиатора, чтобы компенсировать холодный низ, либо увеличивать расчетную мощность радиатора, то есть ставить на маленькую комнату больший по мощности, а значит и по размеру, и, конечно, по цене радиатор. В системе с циркуляционным насосом температуры верха и низа вашего радиатора примерно совпадают, что позволяет использовать радиаторы поменьше и не разогревать их слишком сильно, что вредно для здоровья. Считается, что при температуре радиатора отопления выше 60 градусов на нем начинает гореть пыль.
Маленькое уточнение. Циркуляционный насос не является напорным. Любая воздушная пробка напрочь прекращает всю циркуляцию. Это значит, что трубы отопления нужно проектировать с уклоном. Это нужно как для избавления от воздушных пробок, так и для полного слива всей воды из системы. Системы с циркуляционными насосами делают закрытыми, и вода в них находится под давлением.
Выше я изложил основное, на мой взгляд, достоинство систем отопления с циркуляционным насосом. Далее идут другие плюсы.
с циркуляционным насосом позволяет реализовать современные схемы отопления, такие как двухтрубные, позволяющие перекрывать и регулировать температуру каждого отдельного радиатора в вашем доме. Это очень, очень важный плюс.
Для прокладки отопления с циркуляционным насосом нужны трубы значительно меньшего диаметра. В большинстве случаев достаточно труб проходным диаметром 18 мм.
Установка регулирующего вентиля на радиаторе
Регулируемые батареи отопления
Дядька из Будущего. Искусственный Интеллект (143177) 2 года назад
Шаровые вентиля предназначены для работы только в двух положениях — открыто или закрыто. Они не предназначены для регулировки потока. Оставление вентиля в промежуточном положении чревато его «закипанием». и как следствие — возможно появление течи (вентиль перестанет держать в закрытом состоянии).
Для ограничения потока существуют регулировочные вентиля. Ими и уменьшают или увеличивают поток теплоносителя.
Обычно ставят разные вентиля. на обратке запорный, на подаче регулировочный.
Запорный он то же допускает регулировку, но не имеет ручки и служит для изначальной установки нужного потока теплоносителя, а регулировочный служит как раз для регулировки потока, тем самым температуры радиатора, в процессе эксплуатации.
Если конкретно ответить на второй вопрос — то для ограничения потока достаточно поджимать только один вентиль.
Остальные ответы
Регулируемые батареи отопления
Батарея отопления — один из основных элементов системы отопления любого типа, предназначенная для передачи тепловой энергии теплоносителя окружающим предметам или воздуху помещения.
Общее устройство, принцип работы и срок службы батарей отопления (рисунок 1) старых и новых типов примерно одинаков и у всех имеются определенные достоинства и недостатки, зависящие от их конструкции и материала изготовления.
При установке батарей в автономной системе отопления частного дома требования к батареям отопления предъявляются самые скромные, мало влияющие на уменьшение срока их службы.
Поэтому, батареи отопления для автономной системы отопления нужно выбирать с учетом их основных характеристик прочности и долговечности, тепловой инерции, теплопроводности, стоимости, дизайна и компактности, которые Вы считаете важными. Из этого списка можно исключить характеристику прочности батарей отопления на внутреннее гидростатическое давление и гидроудары при установке их в автономных системах отопления открытого типа.
— изготавливаются с увеличенной площадью металла, обеспечивающей пывышенную теплопередачу;
— стали иметь более эстетичный дизайн;
— большинство из них не требуют покраски в течение всего срока эксплуатации;
— имеют большое различие по габаритам, весу, составу материала и стоимости. При этом, стоимость некоторых современных батарей отопления может быть даже ниже стоимости батарей старого образца.
Если вы монтируете новую систему отопления и все оборудование тоже приобретаете вновь, то есть смысл выбрать батареи отопления в более современном оформлении — их плюсы для экономии расходов очевидны, тем более, что цена батарей старого образца равноценна новым.
Если Вы делаете ремонт системы отопления или у Вас имеется часть оборудования, включая батареи отопления старого образца, то нет смысла их выбрасывать в металлолом — придать им современный вид, при необходимости, можно, имеющимися в продаже, различными декоративными решетками, щитами или специальными долговечными красками. Но это касается только внешнего оформления батарей отопления.
Что же касается материала, из которого изготовлены радиаторы отопления, то этот вопрос требует хотя бы общих представлений о видах батарей отопления, так как их технические характеристики могут значительно отличаться. А подбор типа батареи необходимо делать с учетом устройства Вашей системы отопления назначения комнат и планировки дома.
При выборе батарей для автономной системы отопления нужно обратить внимание на одно очень важное обстоятельство: система отопления работает эффективнее не при кратковременном и быстром нагреве помещения, а при длительной передаче тепла.
Из всех, имеющихся в производстве батарей отопления наибольшей тепловой инерцией обладают батареи, изготовленные из чугуна, который медленнее остальных металлов нагревается, но и дольше других металлов отдает тепло. Это значить, что применение чугунных батареи в старом или новом дизайнерском исполнении в системах автономного отопления создает более комфортные условия с плавным колебанием температуры воздуха в помещении.
То есть, чугун обладает высокой удельной теплооемкостью при хорошей теплопроводности. Эффект их работы можно сравнить с водоемом, на берегу которого вы сидите поздним вечером после жаркого дня — воздух везде остыл и вдали от берега уже довольно прохладно, но на берегу еще долго будет тепло и комфортно.
В домах с централизованным отоплением лучше всего применять батареи биметаллические, стальные или алюминиевые, которые позволяют осуществлять автоматическую регулировку эффективности отопления при установленных теплосчетчиках и регуляторах температуры.
При этом, обязательно уточните в теплоснабжающей организации технические данные системы отопления по внутристатическому давлению с учетом гидроударов. Полученные значения используйте при выборе типа батарей отопления для своей квартиры.
При использовании батарей в автономной системе отопления, воздух в помещении прогревается одновременно с нагревом теплоносителя. Но, при отключении подогрева тепллоносителя, происходит такое же быстрое остывание радиаторов за счет повышенной теплопередачи системы отопления. Поэтому от приобретения батарей с высокой теплопередачей желательно воздержаться.
Расчет количества секций и батарей для каждого помещения.
Очень важно правильно подобрать не только тип батарей, но и их количество для каждого помещения. Вопрос этот не праздный, так как лишние секции или батареи могут "больно" ударить по карману, не принося особой пользы.
Очень популярный совет по установке повышенного количества секций основан на том, что для создания комфортных температурных условий в помещении лучше иметь большие теплые батареи, чем маленькие и горячие. И это верно, так как большие контрасты температур приводят к повышенной конвекции воздуха в помещении, что не считается полезным для здоровья.
Что же касается экономии энергетических затрат или скорости нагрева помещения, то увеличение числа секций в батареях отопления даст нулевой результат. Поэтому для того, чтобы система отопления в Вашем доме гарантированно обеспечивала нагрев помещений в самые холодные зимние месяцы, нужно сделать простой расчет необходимого количества секций в батареях отопления для каждого помещения.
Для расчета необходимо знать площадь помещения и мощность секции конкретного типа батарей отопления. Мощность обязательно должна указываться в техническом паспорте изделия в ваттах или киловаттах. Площадь каждого помещения необходимо будет измерить, если Вы ее не знаете или не уверены в точности.
Принято считать, что для нормального нагрева стандартного помещения необходимо затратить мощность в 1Квт на 10 квадратных метров. При этом, стандарт подразумевает централизованную систему отопления при температуре теплоносителя 70 градусов, панельный дом с высотой помещений равной 3 метрам, наличие одного окна и одной входной двери. Такой стандарт может быть смело применим и к автономной системе отопления.
При подсчете количества секций для батарей систем отопления в средней полосе России и ее северных широтах необходимо расчетное количество секций увеличить на 20%. Кроме того, следует учитывать расположение комнаты в доме, расположение дома относительно сторон света и ветровую загрузку местности.
0 0 голоса
Рейтинг статьи