Torgholodmash.ru

ТоргХолодМаш
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как регулировать силу вспышки

Фотовспышка

Фотовспы́шка, импульсный фотоосветитель, ИФО — источник искусственного освещения, предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности [1] . Применяется в фотографии при условиях недостаточной освещённости и съёмке быстродвижущихся объектов, а также в качестве рабочего освещения в фотостудиях.

В современной фотографии в подавляющем большинстве используются электронные фотовспышки . Достоинством фотовспышек по сравнению с источниками постоянного света является более высокая энергетическая эффективность, благодаря возможности кратковременной работы только при открытом затворе. Кроме того, фотовспышка позволяет получать резкие фотографии быстродвижущихся объектов за счёт очень короткого времени свечения.

1. Высокоскоростная синхронизация для четкой съемки подвижных объектов

Мужчина стоит на рампе и фотографирует скейтбордиста.

Для съемки в режиме высокоскоростной синхронизации нажимайте кнопку синхронизации на вспышке Speedlite, пока не отобразится символ H, затем выберите достаточно короткую выдержку для четкой съемки быстро движущихся объектов.

Мужчина в темной одежде и головном уборе выполняет трюк на скейтборде, отклоняясь под нужным углом в верхней части рампы.

Высокоскоростная синхронизация позволяет настроить экспозицию для создания выразительного фона и при этом обеспечить должное экспонирование основного объекта на переднем плане. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 24 мм, 1/1600 сек., f/5 и ISO 1000; использовалась вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT.

При использовании вспышки многие камеры ограничены минимальной выдержкой 1/200 сек. — бывает, что такой выдержки недостаточно, чтобы запечатлеть быстро движущиеся объекты с максимальной четкостью. Однако если камера совместима со вспышкой, например как Canon EOS RP и Canon Speedlite 600EX II-RT, которые использовались в этом случае, фотографу открывается режим высокоскоростной синхронизации. Это позволяет снимать с гораздо более короткой выдержкой.

Выдержки около 1/250 сек. хватит для съемки идущих людей, но для более подвижных объектов, к примеру если человек бежит или едет на скейтборде, лучше выбрать значение 1/1000 сек., если вы хотите создать четкое изображение. Недостатком режима высокоскоростной синхронизации является потребность в нескольких срабатываниях вспышки с коротким интервалом, что необходимо для ее синхронизации с двумя шторками затвора камеры — в итоге максимальная мощность вспышки уменьшится, если выбрать более короткую выдержку. Однако вы обязательно оцените возможности этого режима, если решите подсветить объект при съемке динамичных сцен.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Как фотографировать со вспышкой? Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света ("заполняющая", справа).

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Читать еще:  Регулировка фурнитуры maco для окон пвх

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

Съемка на улице – заполняющая вспышка

При съемке на улице в условиях яркого дневного света довольно часто на фотографиях проявляются густые тени, возникает сильный контраст. Здесь Вам на помощь может прийти заполняющая вспышка. Ее целесообразно применять для подсветки теней в условиях, когда объект съемки уже освещен окружающим источником света. В этом случае не используется максимальная мощность вспышки или даже та мощность, которая автоматически выставляется автоматикой фотоаппарата. Лучше задействовать отрицательные значения компенсации вспышки (примерно в районе 1 — 1,7 EV). Вклад вспышки в общую экспозицию кадра не должен быть значительным – задача заполняющего света состоит только в том, чтобы проявить на снимке недостающие детали. Изображение при этом должно выглядеть максимально естественно.

Яркий дневной свет довольно резок и обеспечивает появление сильных теней, которые можно убрать, только правильно проэкспонировав снимок. В частности, с помощью заполняющей вспышки можно подсветить тени на лице человека. Также вспышка способна добавить блики в глаза модели, в результате чего взгляд становится более живым. Заполняющую вспышку можно применять и при фотографировании пейзажей для того, чтобы выявить отдельные детали в тенях переднего плана. Наконец, Вы можете использовать заполняющую вспышку не только на улице, но и в помещении, например, когда объект съемки занимает положение прямо напротив окна.

Интересное о вспышке для телефонов

Несколько лет назад камера телефона, оснащенная вспышкой, была объектом желания каждого энтузиаста мобильной фотографии.

Теперь она есть почти на всех телефонах, только особого эффекта от нее нет. Это диод, поддерживающий автофокус.

Только производители пытаются улучшить условия освещения кадра, а светодиоды не могут может быть сравнимы с традиционной вспышкой.

Недостатком является необходимость использования большого конденсатора, который просто не имеет места в тонких смартфонах.

Благодаря последнему изобретению, профессору Ли Пуи-Зее, теперь она может стать во много раз эффективнее.

миниатюрный конденсатор

Ей удалось создать плоский конденсатор из полимеров, в котором хранится заряд, необходимый для освещения газа толщиной всего в 1 мм.

У производителей теперь последняя задача — реализация нового решения для массового производства.

По словам Джека Туена, генерального директора Xenon Technologies, такие тонкие элементы могут появиться на смартфонах уже в следующем году.

Весьма вероятно, что новая разработка вызовет интерес у ведущих производителей, и в будущем этот вид решения появится в новых моделях. Успехов.

39 Комментариев к “Почему не работает вспышка в телефоне андроид и как ее включить”

Забув вас привітати: вітаю вас зі святом Воздвиження,бажаю вам всього найкращого та дякую вам за цю статю: все дуже цікаво: не даремно ви її писали,все дуже добре,але хочу дізнатися,коли я встановлюю новий додаток,то я бачу в ньому що поки його не запущу,то пишеться: Батарея з моменту повної зарядки нк витрачалася та за останні три години додаток не звертався до пам’яті. Іще ви писали,що якщо додатки та ігри не будуть працювати у фоновому режимі то й сотня на продуктивність не вплине,то скажіть,це не буде страшно,якщо я поставлю в неділю всі додатки,які я хочу і не буду деякий час їх запускати,і вони не будуть працювати і сховище буде заповнене на 57 відсотків це не страшно?

Ничего страшного. Система андроид умная и знает что положить спать, что когда отключать.

Раз ответили на русском я тоже отвечу на русском,но украинский мне ближе: то то оно и видно,что система умная и все знает. Не знаю айфон умный или не умный,но тоже то что надо. На сегодня все! Спасибо за внимание! Напишу возможно послезавтра,потому что вопросы ещё есть. Всего доброго! До свидания!

В том случае, если вы не проводили на своём гаджете процедуру джейлбрейка, но хотели бы иметь доступ к функции селфи-вспышки, можно также использовать приложение Take Selfies FREE. Оно предназначено для создания фото с помощью камеры FaceTime и содержит помимо всего прочего настройки яркости экрана.

Подскажите пож-ста ,почему вспышка на тел. работает не в полную силу,не ярко.и фонарик светит не ярко?

А раньше все светило нормально?

Вітання! У мене якраз на Huawei media pad t3 10 на жаль немає спалаху,але ви тут пишете,що можна підключити зовнішній. А де можна його придбати і чи можливо до мого планшета його підключення?

Вітання, підключити до вашого планшета можна. Купити — в звичайному магазині якщо завезли або в інтернеті.

Ой дякую,ви мене так виручили. А я думав,що не можна. Красно дякую i сто разiв дякую.

Вiтання! Пишу вам вiд душi, допоможiть чим можете будь ласка: буквально вчора я дивився вiдео про зовнiшнiй спалах: менi кажеться,що тут дуже багато омани про нього: на вiдео чоловiк пiдключав цей спалах до свого смартфона Nokia Lumia,так як у нього теж не було свого рiдного спалаху: так от: вiн у нього не спрацьовував,коли вiн пробував робити фото у темний час i коли просто вимикав свiтло: цей спалах просто свiтив йому як звичайний лiхтарик,i не спрацьовував коли робилися фото на задню камеру,у комплектi йшов сам спалах та зарядний кабель USB для пiдключення: вiн спробував вiдсканувати QR-код,який був на коробцi, скачав по ньому програму для спалаху,ввiмкнув програму,увiмкнув спалах,але вiн i там не блимнув у нього,коли фото робив,я ж знаю,коли на телефонi робиться фото спалах повинен один раз просто блимнути i все,а от зовнiшнiй нiяк не хоче: його просто можна самому вручную вмикати та вимикати,натискаючи на вмикач та обираючи силу свiтла i вiн буде свiтити як звичайний лiхтарик. Шановний Ярославе,якщо зможете то дайте менi конкретнiшу iнструкцiю,як цим спалахом користуватися,я ж хочу купити його для свого планшету,бо рiдного у мене там на жаль нема,щоб я не купив як то кажуть кота в мiшку,а щоб це був справжнiй спалах i працював,як потрiбно i блимав,коли робиш фотографiï у темний час? Як його правильно налаштувати пiд планшет? Дуже прошу допоможiть! I щоб фото з задньоï камери входили добре у темний час при цьому спалаху(не селфi!)

Читать еще:  Система обогрева с механической регулировкой что это

6. Используйте серию срабатываний для изображений с эффектом наложения

Переключение вспышки Speedlite в режим MULTI.

В режиме MULTI можно задать количество срабатываний и их частоту (в Гц). Разделите количество срабатываний на частоту, чтобы получить необходимое значение выдержки.

Созданная с длительной выдержкой и многократным срабатыванием вспышки фотография скейтбордиста, выполняющего трюк.

Режим MULTI открывает для экшн-фотографов целый ряд творческих идей, в том числе позволяя создавать подобные абстрактные изображения с наложением.

Режим MULTI — это творческий режим Speedlite, в котором она быстро срабатывает несколько раз. При использовании в сочетании с длительной выдержкой это позволяет запечатлеть объект в нескольких позициях в кадре. Сложность, как и при двойной экспозиции, заключается в том, что светлые участки при наложении будут сливаться друг с другом. Поэтому лучше всего запечатлеть объект на темном фоне или ночью, при этом объект должен двигаться от одной стороны кадра к другой.

Когда освоите эти приемы, обязательно ознакомьтесь с советами Лоренца Холдера, амбассадора Canon и профессионального фотографа экстремальных видов спорта — он поделится рекомендациями 1 по съемке динамичных сюжетов со вспышкой — или взгляните на приключения профессионального экшн-фотографа Дэйва Макисона, который отправился на съемки со вспышкой Speedlite EL-1 2 .

Как настроить вспышку Nikon SB-700 : 12 комментариев

  1. Александр23.12.2016 в 13:04

Подскажите пожалуйста, имеется SB 700 пользовался около года в связке с d7000, потом ставил на d60 режим TTL, фото всегда мануал- перед счелчком затвора вспышка даёт 3 имулься после чего только срабатывает затвор- теперь так и на d7000 , только на D70 в режиме вспышке мануал такого нет- подскажите что делать ))) а то снимать не возможно =)

  1. Admin Автор записи 24.12.2016 в 20:35

попробуйте сбросить настройки вспышки. меню — reset. если не поможет, то тогда попробуйте сбросить настройки на фотоаппарате.

если включить на фотоаппарате режим эффект красных глаз то будут предварительные вспышки, если отключить их не будет- будет одна рабочая вспышка.

Отключите в настройке фотоаппарата режим «красных глаз» и проблема исчезнет

А как включить или настроить высокоскоростную синхронизацию

  1. Admin Автор записи 01.01.2018 в 11:31

высокоскоростную синхронизацию с чем?

Помогите, пожалуйста, разобраться со вспышкой. Кнопка зум на вспышке всегда стоит в статусе ошибки «zoom err”. Это нормально ? Никон 7100 18-105 sb700. Нажимаю zoom реакции никакой на вспышке нет. Со вспышкой что то не так ?

  1. Admin Автор записи 19.01.2018 в 16:29

скорее всего механизм зумирования сломался

  1. Юлия19.01.2018 в 20:29

А как это проверить? И насколько это критично?

  1. Admin Автор записи 20.01.2018 в 08:44

проверить может только мастер. А насколько критично то, что неработает ЗУМ на вспышке — я не знаю. Я, если честно, вообще не понимаю зачем он там нужен… Можно пристреляться и работать без него…

Подскажите пожалуйста, выставляюсь ИСО на камере (л 750) в ручную, но при испльзовании вспышки мои значения игнорируются и ИСО скачет как вздумается. Возможно ли все же установить нужное мне ИСО?

12 способов не накосячить со вспышкой

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки

Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon’а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает, что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет, что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Читать еще:  Как установить на батарее отопления регулировку

Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере

  • Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
  • Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
  • По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
  • По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
  • По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.


А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).

  • Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
  • «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
  • «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
  • Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
  • Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
  • «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
  • Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
  • Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.


«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»


Почти ненужный на практике диффузор


Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector