Регулируем анкер и изгиб грифа на гитаре

Регулируем анкер и изгиб грифа на гитаре

Иногда необходимо настроить изгиб грифа, чтобы добиться нужного звучания. Неправильно настроенный гриф может приводить к тому, что во время игры струны будут задевать лады и будет слышен лязгающий звук или дребезжание. Также неправильный изгиб может привести к тому, что струны окажутся перетянуты, они будут находиться слишком далеко от грифа и играть будет сложнее, особенно остро это чувствуется при игре аккордов на первой позиции.

Гитара «трудна» на первых позициях, а на высоких позициях вообще невозможно захватить бочку. Что делать, чтобы было легче играть? Новичку нужно аккуратно регулировать анкер и изгиб грифа на акустической гитаре. Нельзя делать это наугад — иногда музыканты думают, что вот чуть-чуть подкрутить, и они добьются идеального звучания. Но ко всему нужно подходить с умом, и для начала неплохо было бы разобраться, что такое анкер и зачем нужна регулировка.

Этапы настройки

Глубокая настройка инструмента состоит из четырех этапов. Нужно отрегулировать:

1. анкерный стержень, или анкер;
2. высоту струн;
3. мензуру;
4. высоту звука струн.

Четвертый пункт – звуковысотная настройка струн – здесь разбираться не будет. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья.

Полная настройка электрогитары – сложный, кропотливый и ответственный процесс. Приступать к нему лучше только после того, как обычная настройка уже освоена. Если нет – разумнее обратиться к мастеру.

Полная настройка инструмента требует комплексной и поэтапной регулировки всех элементов. Когда гитара правильно настроена, она максимально хорошо звучит и на ней удобно играть.

Струны

Ставить ли струны, которые были изначально, или купить новые? Есть мнение, что в любом случае нужно ставить новые. Во-первых, неизвестно, сколько прошло времени с момента создания гитары, а всегда стояли именно эти струны. Во-вторых, каждый басист предпочитает свой калибр и свое натяжение, да еще, если вы на пониженных строях собрались играть, то калибр — это, вообще, из области метафизики. Что же делать? Вот вам другое мнение. Во-первых, струны при активной игре живут где-то месяц. Во-вторых, струны на гитаре с завода стоят новые, неигранные, и при транспортировке ослабляются. В-третьих, если у вас еще нет предпочтений, поиграйте на заводских струнах, поймите, что вам нужно. В-четвертых, на гитары хорошего качества просто не ставят самые убогие струны, а многие бренды сотрудничают с производителями струн и вешают на гитары красивые бирочки. Подробнее о струнах для бас-гитары вы можете прочитать в нашей статье Типы струн для бас-гитары.

Выявляем прогиб

Наиболее распространенный способ определения степени прогиба грифа — “прицел”. Гитара с натянутыми струнами берется розеткой вверх, затем нужно как бы “прицелиться”. Таким образом можно выявить впуклость или выпуклость грифа (рис.4). Незначительные прогибы этот способ не демонстрирует, зато так можно определить и то, насколько ровные лады. Этот фактор также немаловажен, ведь иногда причина дребезжания струн вовсе не в грифе, а в неровности ладов, которая устраняется методом шлифовки или замены. Регулировка анкера решает проблему дребезжания, если данная проблема присутствует в диапазоне от нулевого порожка до пятого-шестого лада включительно.

Рис.4. Виды прогиба грифа: впуклость (А) и выпуклость (В)

Регулировка высоты струн

Еще один, очень важный параметр, это высота струны, напрямую влияющая не только на звучание, но и на удобство игры в целом. Настроить высоту струн на электрогитаре вы сможете с помощью бриджа, и для этого вам понадобиться тонкая шлицевая отвертка. В зависимости от модели вам предстоит либо опускать или поднимать все струны разом, или же работать над каждой в отдельности, что, на самом деле, намного более удобно, хоть и потребует больше времени.

Расстояние от струн до порожков грифа измеряется на 12 ладу. Идеальные показатели для каждой струны немного разняться, в зависимости от ее толщины. Для первой, такое расстояние не должно превышать 1 – 1,5 мм. А вот для шестой может варьироваться в промежутке от 1,5 до 2,5 мм. В противном случае струна может начать дребезжать.

От высоты натяжения струн зависит атака, однако, чем ближе струны располагаются по отношению к порожкам, тем проще играть быстро, что для многих музыкантов является критичным моментом. К слову, зачастую оптимальное расстояние можно вымерить с помощью двух сложенных вместе стандартных медиаторов.

16 комментариев

Отменить ответ

Касательно настройки интонации.У меня странная штука наблюдается. Обычно, чем струна толще, тем ее делают длиннее (можно заметить, что седла на бридже идут, как правило, лесенкой. И на струне “Си” седло стоит дальше всего от датчиков). У меня же наблюдается противоположная картина. Толстая струна, прижатая на 12 ладу, отчаянно низит по отношению к флажолету на 12 ладу. Причем так, что даже длины шурупа настроечного не хватает. Что делать?

Струны менять можно и не по одной, ничего не случится с грифом. Противоречие в том, что если менять струны по одной, то струну нужно обязательно настраивать, тогда смысла нет в таком способе. А способ этот для гитар с Флойдом, что бы натяжение пружин не перестраивать.
Далее.
На фото порожков, где написано «неправильно», что имелось ввиду, что пазы глубокие? Так на фото и не порожек, а направляющая для струн порожком служит нулевой лад, пластиковый «порожек» же служит просто направляющей для струн и у неё пропилы должны быть ниже чем нулевой порожек, что бы струна на нём лежала.
Регулировать прогиб грифа необходимо с настроенными струнами. Так точнее и быстрее отстроиться прогиб.
Измерять в миллиметрах вообще нет смысла, у людей разная атака и разные способы извлечения звука настраивается всё под исполнителя и это не измеряется в миллиметрах.
Высота датчиков настраивается на слух, а не измеряется в миллиметрах. Необходимо настроить так, что бы при игре громкость была одинаковой между датчиками.

Отстройка музыкального инструмента всегда делается на слух, а не привязана к миллиметрам.

А вот настраивать гитару с помощью тюнера, это правильно сказано, особенно полезно новичкам, что бы у них формировался слух, необходимо всегда играть на настроенном инструменте. Когда ухо привыкнет, к правильным нотам, тогда и на слух можно будет подстраивать.

Комментарий не в упрёк автору, автор молодец, вот только про отстройку инструмента допустил не точности опираясь на заблуждения других музыкантов. На самом деле инструмент настраивается, как тебе удобно, не придерживаясь «миллиметров»
Никого не хотел обидеть, просто уточнил некоторые моменты в видео.
Всем удачи

Не ожидал от Вас такого дилетантского видео. Гриф может быть “вогнут” или “выгнут”. Как понять нужно затянуть или ослабить гриф? В какую сторону крутить ключ? Вы на этот вопрос не ответили. Струны можно снять все сразу, очистить гриф, смазать лимонным маслом (если накладка из палисандра), подождать некоторое время что бы масло впиталось, протереть тряпочкой и тогда установить новые струны, натянуть, настроить. Так делаю во всем мире.

окей… только получил бас вчера… дело в том что я гитарист но не бас гитарист а басс нужен для домашней студии… ясно дело пару месяцев прийдется привыкать… это коротко мензурный гретч…. так что очень полезно самому отстроить все научиться… неохота к мастеру таскать… непривычно просто сразу… я басс писал через симмуляторы на гитаре потом подумал что симмулировать надо взять басс естественно короткомензурный искал что-то типа басса маккартни и нашел гретч! струны конечно поставлю с плоской обмоткой = уже нашел для нужного мне звука…. спасибо…. посмотрю и другие видео

Настраивал анкер и опускал струны под мягкую атаку. Но при игре с сильной атакой, на струне ре, на 3-5 ладу звук сопровождает лёгкое металлическое жужжание. Это нормально? Каждый ведь должен настраивать под себя?

Но тут субъективно конечно. Лёгкое зудение в полне себе норма. Послушайте Вутана. Это придаёт свой акрас в звуке. И с высоко поднятыми струнами увы такого звучания не будет. Так что тут все зависет какие цели вы преследуете. Я не спорю что есть определённые стандарты. Лично мне нравиться максимально низко опускать струны на сколько это возможно.

Здравствуйте. У меня Ibanez SR885 с 34″ мензурой. Могу ли я на такую мензуру поставить очень толстые струны? Для низкого строя F? Придется подпиливать порожек? Или нужно искать мультимензурный инструмент?

А при настройки струнодержателя(мензуры и высоты струн) не нужно ослаблять струны как при настройке прогиба? А то чего то сыкатно регулировать высоту тонким ключиком на котором еле грани видны на натянутых струнах.

Высота порожка: межу струной, прижатой на 3-м ладу и 1-м ладом, должна пролезать визитная карточка (0,3 мм), с небольшим трением.
Прогиб грифа: зажать струну на 1-м и последнем ладу. Между струной и 7-8 ладом должна проходить визитная карточка (0,3 мм)

Пожалуй один из не многих людей которые понимают что от 12го лада гриф образно говоря должен стримиться вниз. Японцы тоже это знают, 24 лада ничего не гремит. Фендер карона и с графитом или без ( cbs начинся от 12го лада все становится грустно.

Здравствуйте! У меня Ibanez SR885 с 34″ мензурой. Могу ли я на такую мензуру поставить очень толстые струны? Для низкого строя? Придется подпиливать порожек? Или нужно искать мультимензурный инструмент?
174,130,90,70,53 струны нужного мне калибра

Лязг струн ещё бывает от не правильного звукоизвлечения. А так вообще каждый подстраивает под себя, кто-то ниже писал и я согласен с этим делом… Чем ниже струны, тем лучше для техничной игры… А ещё говорят басисты, что лёгкий прогиб должен быть… проще говоря есть простой метод зажимаем коподастром, либо пальцами на 1-м ладу струну и на 12-м одновременно и смотрим между 7-м ладом и струнами должна проходить свободно “ВИЗИТКА”… Всем удачи.

Спасибо Александр за ценные уроки. Таакой вопрос. Струны надо менять по одной чтобы не возникло риска перекоса грифа, а как правильно выполнять его чистку и обработку лимонным маслом струны то мешают. Их полностью снимать или под них ткань просовывать и дрочить судьбу или как вообще?

Доброго времени суток, Александр! Хочу узнать Ваше мнение две модели средней ценовой категории: Ibanez SR 300 и Yamaha TRBX 304. Какому инструменту Вы отдали-бы предпочтение и по каким основным критериям? Благодарю.

А как этими приспособлениями, которые позволяют опустить струны по радиусу грифа на пятиструнном басе эту процедуру применить? Там из-за неровного количества струн, по центру такое приспособление не поставишь!

Струны не ладят, не звонят, соль 1.5мм и ми 2 мм.. Но при этом когда идёт атака пальцами происходит щелчок, струна ударяется о лады грифа… После чего звучит уже сама чистая нота… Так должно быть? То есть палец бьёт по струне происходит щелчок, палец соскальзывает со струны и происходит звучание ноты. Такой вот у меня сценарий. Норма ли это ил нет. Играю у самого бриджа, играю довольно мягко. Чуть более опытный басист посоветовал приподнять высоту струн. Но хотелось бы услышать мнение профессионала.

Как отрегулировать гриф гитары

Всем привет!Здесь мы расскажем о том, как отрегулировать гриф,а именно его прогиб. Начинающие гитаристы,да и зачастую опытные не знают как правильно регулировать прогиб.

Прогиб грифа и как следствие высота струн может меняться из за различных факторов – влажность,сменили калибр струн,старение древесины,так же если вы регулировали мензуру или что то делали с машинкой,все это влияет на прогиб грифа. Настройка происходит при при помощи анкерного болта,который находится внутри грифа.

Суть регулировки анкера заключается в том,чтобы настроить оптимальную высоту между струнами и грифом,таким образом,чтобы удобно было играть, а также что бы не было призвуков и дребезжания струн. Это можно сделать и при помощи регулировки высоты бриджа,но если дребезг струны об лады не исчезает – здесь мы начинаем настраивать гриф.

В основном у электрогитар анкерный болт находится под крышкой в головке грифа. Чтобы к болту был доступ,эту крышку нужно открутить. У некоторых гитар анкерный болт расположен в пятке грифа.

В регулировке прогиба грифа самое главное это аккуратность. Крутите анкер медленно,наблюдая за изменением звука. Но для начала необходимо определить уровень прогиба грифа.

Прижимаем струну на 1-ом ладу левой рукой прижимаем лад у основания грифа,как правило это 14 лад. проверяем расстояние(зазор) между ладовой перегородкой и струной на на 7-ом ладу, Если все правильно отрегулировано,то от 1-го до 14-го лада – изгиб грифа будет в норме,т.е прямым.

Все измерения необходимо проводить в игровом положении. Если вы положите гитару,то прогиб грифа будет совсем другим, и ваши измерения будут не точными.

Для электрогитар расстояние между струнами и порожком составляет 0,3 мм, для бас-гитары – 0,4 мм. Даже абсолютно точно настроенный гриф незначительно может изменить свой прогиб. Поэтому основная задача настройки не идеально точно отстроить гриф,а сделать так,чтобы было удобно играть и не было дребезга от струн.

Важно знать! Обязательно проверяйте прогиб грифа,когда меняете калибр (толщину) струн. Для точной настройки анкерного болта гитара должна быть настроена так, как вы обычно играете . Если вы сильно перекрутите анкер,гриф гитары может повредиться!

Регулировка анкеного стержня

Для регулировки нам понадобятся ключи.

Ключ Аллена (шестигранник) – изображен слева, бочкообразный ключ – справа. Самые распространенные ключи – шестигранники 4-5 мм,а вот для Fender Stratocaster,американского происхождения, нужны будут специальные ключи 3,175 мм (1/8”),найти их достаточно проблематично.

Важно! Используйте только качественные ключи и вставляйте ключ в анкер полностью до упора,в противном случае можно сорвать резьбу,что приведет к дорогостоящему ремонту.

Ослабленный анкер. гриф вогнут наружу

Если анкер ослаблен изгиб гифа большой. Прижимать струны будет тяжело,так как расстояние между порожком и струной большое.

Возьмите шестигранник и аккуратно ,не более ¼ поворота за одно движение, затягивайте анкер по часовой стрелке,и проверяйте звучание инструмента. Таким образом натягивается анкерный стержень.

Перетянутый анкер. гриф вогнут внутрь

Ниже изображен перетянутый анкер. Это утрированное изображение и как правило таких прогибов не бывает,но смысл понятен.

Возьмите ключ и медленно крутите гайку против часовой стрелки. Делайте паузу (10-15 мин) после каждого движения (поворота) ,т.к изменения изгиба будут ощутимы не сразу. Таким образом мы ослабляем анкерный стержень.